Pre-SIHH 2016: MB & F LM101 Platinum Guarda

Max Büsser e amici di MB & F hanno creato alcuni degli orologi più sofisticati che, a volte, sembrano andare contro la nozione di un orologio. L'innovatività dei loro progetti è rinfrescante e rende MB & F orologeria oggetti del desiderio per molti appassionati. Non è difficile vedere che l'orologio più contemporaneo nella stalla è la MB & F Machine Legacy 101 o LM101 lanciato nel 2014.

Con una dimensione molto classica e indossabile di 40 mm di larghezza e 16 mm di altezza, il LM101 è molto più piccolo rispetto agli altri modelli con il marchio. Questo rende il LM101 come uno dei più facili da indossare tutti i giorni e in ogni occasione. Inoltre, questo è anche un modello che può essere indossato da donne (quelli che non trovano grande orologio come elegante).
Nonostante le dimensioni più contemporanee del LM101, il DNA innovativo MB & F rimane evidente. Ha una disposizione tridimensionale con diversi strati sul quadrante fatto di:

• Una grande ruota equilibrio galleggiano sulla superficie del quadrante, tenuto in posizione da un ponte a doppia arcata;
• Decentrato sub-quadranti galleggiante per l'ore / minuti e l'indicazione della riserva di carica, in laccato bianco traslucido e con lancette azzurrate-oro; e
• Un angolo di alta Vetro zaffiro bombato protegge il quadrante.

Per SIHH 2016, MB & F ha rilasciato una edizione tiratura limitata a soli 33 esemplari di LM101 in platino con quadrante blu firma del marchio.
Quello che un bellissimo orologio. Progettando un sistema per nascondere, sotto il quadrante, gli ingranaggi tra lo scappamento e il treno di ingranaggi, creando una virtuale assenza di un legame tra l'organo di regolazione e l'indicazione del tempo, MB & F ha creato un nuovo indicatore meccanico modulo. La LM101 non è uno scheletro né è un orologio di design cuore aperto. Invece, è più come una macchina hotrod con un collettore di aspirazione esposto.

Il vetro zaffiro bombato crea una sensazione di uno spazio sereno più simile a come un globo di neve cerca di catturare un particolare spazio - qualcosa di surreale e meraviglioso.

L'interno della guardia vanta un movimento a carica manuale decorato nei laboratori di Kari Voutilainen. Il movimento all'interno del MB & F LM101 è il primo ad essere stato progettato in-house da MB & F. Esso funziona a 18.000 alternanze all'ora o 2,5 Hertz. Con 23 rubini, il movimento è in grado di fornire 45 ore di riserva di carica quando è completamente senza fiato fino.
Questo pezzo affascinante può essere avuto per USD72,000. Una somma principesca ma vale la pena. E 'sicuramente degna di un re.
Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito mbandf.com vedere di piu repliche rolex e Bell & Ross BR 01-94

Sei piccole parole: Utili

Utilizzare · ful / yoosfə l / Adj. In grado di essere utilizzato per uno scopo pratico o in diversi modi

La maggior parte degli orologi hanno ma un unico scopo: a leggere l'ora. Quando un orologiaio aggiunge funzioni di un orologio, questi sono generalmente conosciuti come le complicanze, e possono includere tali caratteristiche utili come un cronografo, data, fasi lunari, allarme o secondo fuso orario. Naturalmente, il tempo ha anche un altro uso - navigazione. Come ogni viaggiatore esperto capirà, tempo di "cambiamenti" locali, mentre ci muoviamo est o verso ovest dal nostro punto di origine. Per ogni 15 gradi di longitudine viaggiamo, perdere o guadagnare un'ora, da cui il mondo moderno è diviso in fusi orari.

Orologio da tasca di Harrison H4 (C) National Maritime Museum, Greenwich, Londra, Ministero della Difesa Art Collection

Tuttavia, nel XVII secolo, è stato un po 'più complicato per determinare in quale fuso orario che eri, e quindi la vostra longitudine. Fu Carlo II, che ha iniziato il viaggio verso accurata mappatura delle (notte) cieli per aiutare in questo processo, quando ha stabilito il Royal Observatory a Greenwich nel 1675. Tuttavia, a seguito di una serie di disastri marittimi dovuti in gran parte alla navigazione scorretta, è diventato chiaro che una soluzione era necessario per quello che divenne noto come il problema della longitudine.

l'ora esatta era così importante per Transocean navigazione che Parliarment superato il Longitude Act nel 1714, in cui si stabiliscono le prescrizioni per la misurazione della longitudine, e ha offerto una serie di premi, che ha aumentato di valore in relazione alla precisione della soluzione. Soprattutto, la soluzione è stata richiesto di essere "trovato praticabile e utile in mare." Incredibilmente - data l'importazione della materia e le grandi somme in gioco (£ 20.000 è pari a circa 2,5 milioni di £ in denaro di oggi) - la legge sembra sono stati un po 'di un masterizzatore lento: nessun record di eventuali riunioni dei Commissari per la scoperta della longitudine in mare ( "Consiglio di Longitude") può essere trovato per i primi venti e passa anni .

E 'stato John Harrison, una sconosciuta relativa nella orologeria e circoli scientifici del tempo, che "risolto" il problema. Lo scrittore scienza Dava Sobel 's abbastanza magnifico libro fornisce la versione definitiva della storia, che non voglio nemmeno tentare di replicare qui. Basti dire, prima presentazione di Harrison, il cronometro H1 (un orologio portatile che abbastanza brillantemente sostituito il pendolo con due bilance oscillanti contro-nati), e la successiva H2, orologi H3 e l'orologio da tasca H4 premiato ** costruito da John Jefferys, un mare-cambio di cronometraggio e la navigazione.

Una copia di questo orologio da tasca quest'ultima è stata fatta nel 1769 da Larcum Kendall, ed è venuto ad essere conosciuto come K1. In un pezzo di sinergia raramente visto nel mondo zoo-orologiera, il K1 è stato utilizzato dal capitano James Cook nel suo secondo viaggio nei Mari del Sud (1772-5), il viaggio in cui è stato scoperto il mio membro preferito del glaucidae ** *.

Orologi longitudine legati Harrison rimangono parte della collezione del Museo Marittimo Nazionale e sono ora in procinto di essere indicato come parte di navi, Orologi & Star: The Quest for Longitudine . La mostra segna il 300 ° anniversario della Longitude Act e si apre l'11 luglio; loro (piuttosto bene) blog Longitudine 'può essere letta qui .

E 'difficile sapere cosa era in George Daniels' mente quando ha pronunciato quelle sei piccole parole che ha scatenato queste "post del blog, ma spero che stava pensando di Harrison (e altri) i cui orologi sono stati" trovati praticabile e utile in mare ". C'è un altro nome che affiora regolarmente quando si parla di Harrison - Rupert Gould . Mi piacerebbe tornare a Lt. Cdr Rupert T. Gould rn presto - un erudito che è stato descritto da Jonathan Betts come 'L'uomo che sapeva (quasi) tutto' - si merita più di un paragrafo.

la # watchnerd

** Anche se ci sono voluti la produzione di un altro orologio - l'H5 - e l'intervento del re d'Inghilterra per garantire finalmente il premio di Harrison.

*** Va bene, quindi ci sono solo due membri della famiglia, ma bisogna ammettere che Glauco Atlantico è piuttosto fresco. Date un'occhiata alla semplicemente sbalorditivo modello Blaschka qui al museo d'histoire naturelle de la Ville de Genève.

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5 Minutes With Joe Thompson

Worthy talked to Joe Thompson, the editor-in-chief of WatchTime magazine, at the inaugural edition of WatchTime New York, a new watch collector’s exhibition in New York City in October 2015. Joe has written about watches and the global watch market for 38 years. A frequent visitor to watch production centers in Europe and Asia, he specializes in in-depth, analytical articles on watches and the watch industry.

How many watches are there in your collection?

I don’t actually have a collection. I don’t have the wallet. But as a reporter, this is the industry I cover and it’s fascinating to me. It’s still fascinating after 38 years. I have a few watches but I’m not a collector: it would be insulting to a true collector to call me one. I don’t have important watches.

What watch are you wearing today?

Joe Thompson’s Seiko Kinetic

Today I’m wearing a Seiko spring-drive Kinetic watch. It’s sort of a hybrid. It’s a little too large for my tiny wrist but I happen to like it. It’s a dress watch.

If you could own any watch in the world, which would it be?

It would have to be a Breguet. Because I think Abraham-Louis Breguet was a genius. He was the inventor of the modern style, he was a phenomenal technician and craftsman. He was the inventor of the tourbillion, shock absorption, and many many other things. And he had an unbelievable life. He was in Paris for the revolution, declared an enemy of the state. Jean-Paul Marat, one of the terrible revolutionaries was from Neuchâtel, Switzerland just like him. Marat’s sister worked for Breguet. And Marat saved Breguet: he came to him and told him: “you escape tonight, they are coming to get you.” Marat knew because he was the leader but this was his friend Breguet and he couldn’t let this happen. All of these things interest me enormously and I do like that look. I like the guillochet look, the off-center design that he did. Of course this is doing me no good: I make one friend and 600 enemies. But if it’s the end and somebody said we’re going to get you any watch, it would be a Breguet, to be honest.

What watch would you recommend for a collector who’s just starting out?

I don’t recommend. There’s a lot of different ways to do it. A lot of guys today are starting out on the vintage side because the looks are great. They are more affordable because they are second hand and you can get really wonderful products like vintage Tudors or vintage Rolexes that have been around and they look great on the wrist. What’s great about young collectors today is that they want real watches. They might wear a smartwatch but they know the value of a historical wristwatch. That’s one way in. The industry today has all kinds of options. Today you can buy a Swiss mechanical watch for $600. You have lots of options under $1000. Then collectors tend to graduate to starter Rolexes which have become more expensive now. That’s why vintage has become big.

This 1785 Breguet watch was owned by the Duc de Choiseul-Praslin. Now in the Musée des Arts et Métiers in Paris. Photo by PGHCOM World Imaging.

What can watch collectors learn from WatchTime magazine?

WatchTime readers tell us they learn a lot from WatchTime’s magazine, website, and social media. WatchTime is best known for its independent watch tests of major brands like Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Omega, Breitling, and many, many more. Each watch is evaluated according to nine criteria, with a numerical score assigned for each. A final score is based on a 100-point scale. The brands have absolutely no input into the testing and scoring process. Such independent scored tests are extremely rare in the watch world and very useful to readers.

The magazine’s editorial includes in-depth, independent, analytical articles on watch trends, watch companies, industry issues, and technical matters, as well as articles on watch people, watch history, watch markets, watch culture and more.

What was the concept behind WatchTime New York?

The purpose of the show is to bring watch collectors and aficionados together to meet with top watch brands, and with each other, to celebrate their common passion: fine mechanical watches. With 20 watch brands at the show, attendees get to see more watches from more brands than they can from their local watch dealer. They also get in-depth information about the watches from the experts; brand owners, CEOs, and sales and marketing executives are on hand to talk to WatchTime readers. This kind of access to brand insiders and insider information is rare.

Attendees also get to meet, talk to and spend time with other collectors, swapping stories and information about their watch collections and obsessions.

In addition, WTNY offered interesting talks and exhibitions (A. Lange & Sohne and Seiko has watchmakers working on watches on site) and events (e.g. a Watches & Whisky reception with prominent watch blogger Anish Bhatt) that made the show a fun-filled, full-day watch festival.
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Interesting Franck Muller Watch Designs

Franck Muller is hiding nothing, even in their advertising. This company, “The Master of Complications,” has made a name for itself in the marketplace by offering complicated, handmade timepieces with interesting, but complicated designs. Truly ahead of their time by merging modern styling with traditional Swiss watchmaking, Franck Muller has earned a reputation amongst celebrities and watch connoisseurs.

Worn by the likes of Demi Moore, Robin Williams, Elton John, 50 Cent, and more, take a look at the interesting Franck Muller timepieces that are currently on the marketplace.

Currently available in the Raymond Lee Jeweler's showroom, this is one of my favorite designs from the company. The 8002 Conquistador Steel Watch is simple, but interesting and impeccably built.

Another interesting piece by Franck Muller is the Split Second Chronography.

And the latest offerings from Franck Muller include these Vintage (Curvex) 7 Day Power Reserve wristwatches.

According to Master watchmaker Pierre-Michel Golay, “ The beauty of the Vintage Curvex 7-Days Power Reserve are the detailed craftsmanship and the movement's design [which] are extremely precise. The complexity of this execution is what makes it an undeniable Franck Muller Classic.”

vedere di piu swiss replica e Breitling Chrono Avenger

The case

The highly polished case of the Bentley B05 Unitime is huge and certainly could never be described as self-effacing. The 49mm diameter will prove too large for a great number of would-be wearers, owing to the tendency to overlap small wrists and the propensity to turn on the arm. Nevertheless, my own wrist (22cm circumference) had no problem accommodating the colossal body of the Bentley B05 Unitime.

The bodywork of the Bentley B05 Unitime is adorned with numerous facets and several sinuous lines. Adjacent the crown, the crown protector features bevelled edges and curving contours which deftly dance with available light. The bezel features a knurled motif, similar in style to the pattern gracing a Bentley gear selector. Indeed, there are numerous components which share the same design language as Bentley's road cars.

Gracing the right hand flank of the case, the two chronograph pushpieces are capstan-like in form, highly polished and, most pertinently, pleasing to operate. Unlike some column-wheel chronographs, pressing the pushpieces requires a moderate amount of force, albeit they are unlikely to be pressed in error. However, where the pushpieces shine is with their positive on/off action and stutter free start once the chronograph is actuated. The performance of this movement is a cut above many cheaper, modular chronographs.

Most petrol-heads have a strong urge to look beneath the bonnet and admire the powerful engine within. Likewise, admirers of fine watches often prefer timepieces equipped with an exhibition caseback, eager to view the mechanical happenings within. Breitling sates this whim, equipping the Bentley B05 Unitime with a view of the self-winding movement via a pane of sapphire crystal. vedere di piu orologi rolex e Rolex Daytona